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Mediciones del agua

En el mercado existen muchos test para medir estos elementos. Los más recomendados son los test de pH, NO2 y NO3. Cada test tiene una forma diferente de ejecutarse pero el resultado es el mismo en todos ellos. Existen muchos otros más pero esos son los básicos fundamentales.

A modo de información, comentaré algunos valores, entre ellos, de las mediciones fundamentales (pH, NO2 y NO3)

Colonia bacteriana

Recuento de Bacterias aerobias por ml: mayor a 10 millones. Recuento de bacterias coliformes totales: mayor a 20 millones.

Como se podrá observar, el recuento es por cantidad de colonias, no por bacterias, cada colonia posee millones de bacterias. La escala empleada es la UFC/ml (Unidad Formadora de Colonias / ml).

pH

El pH depende de muchos factores como la dureza del agua. El ideal es pH de 7. Los carassius soportan un rango de entre 6.8 - 7.5

Concentración de oxígeno (O2)

En un acuario bien plantado totalmente madurado, la concentración será a 21C de 9mg/l. El carassius vive en óptimo estado a una concentración de 6mg/l. Menor a 3mg/l no vive, entre 3mg/l - 4mg/l boqueará bajándole las defensas con un corto tiempo de vida, entre 4mg/l - 5mg/l vivirá algún tiempo pero atrofiado. Como referencia, a 10C la concentración de oxígeno es de 11.5mg/l; a 21C es de 9mg/l y a 32C es de 7.5mg/l

Concentración de nitrógeno

La concentración de nitrógeno a 21C es de 13mg/l.

Concentración de dióxido de carbono

La concentración a 21C es de 35mg/l.

Amonia

Lo ideal y normal para los carassius es que sea 0. Si el acuario está estabilizado y maduro, salvo que la colonia nitrificante se muera estará en 0, pero si no lo está el carassius puede vivir hasta 1 día a 1ppm si el agua está a 21C con un pH de 7 o una concentración de 10ppm si el pH está en 6. A mayor pH, por ejemplo 8, la concentración máxima para 1 día tendrá que ser de 0.1ppm A menores concentraciones con pH de 7.5 podrá vivir hasta 1 semana.

Nitritos (NO2)

Si el acuario está maduro, estabilizado deberá de ser 0 ppm. Este test, a mi modo de entender es uno de los más importantes para todos los acuarios porque nos dice si la colonia bacteriana nitrificante está sana. En fin, los carassius adultos soportan mejor que los jóvenes los NO2. Como parámetro, tiene que haber 0ppm, pero soportan hasta 0.20ppm durante 3 semanas. Con 0.25ppm viven 2 semana dado que le afecta el sistema nervioso. Con concentraciones entre 0.25ppm y 1ppm viven menos tiempo con secuelas a largo plazo (problemas respiratorios mayormente). Si se tiene 1ppm o más directamente el agua no es apta para carassius, ahí se deben aplicar medidas como dejar de alimentar a los peces, cambiar parte de agua, etc.

Nitratos (NO3)

En estanques grandes y maduros con plantas no es problema dado que las mismas plantas consumen el resto. Pero el koi a modo referencial soporta perfectamente a mediano plazo concentraciones de hasta 50mg/l. El ideal es 0mg/l que se da en casi todos los estanques medianos/grandes. Con concentraciones entre 0mg/l - 45mg/l no afecta al koi. Con concentraciones mayores a 50mg/l produce el efecto fatiga en el koi, el cual es un modo de nadar agotado, sin ganas, siempre le falta aire, etc.

Salinidad

Menciono esto dado que el agua de cada ciudad varía. El carassius acepta un rango de 0ppt - 5ppt.

Cloro y cloramina

El carassius en este punto es muy específico, acepta una concentración de 0ppm. Puede llegar a aceptar hasta 0.25ppm pero durante muy poco tiempo, menos de 12hs.

Fósforo total

El carassius acepta hasta 2mg/l. Este punto se soluciona fácilmente agregando plantas de crecimiento rápido.

Dureza

El carassius es de agua blanda, acepta un dh con rango de 10 - 15. Este punto está ligado al pH.

Modificar el agua

Si tenemos alguna medición fuera de la escala deberemos corregirla. Para ello, existen productos comerciales en los acuarios pero nombraré algunos datos generales que son naturales.

Primero, para saber como corregir efectivamente, deberemos realizar los test al agua que utilizamos para llenar el acuario, cada ciudad del mundo tiene diferente dureza, diferente pH, etc.

Las causas más comunes de que el pH esté bajo/alto o que la dureza esté baja/alta se debe a:

Estos son los elementos más comunes que a veces son la causa de las variaciones en el agua de los acuarios. También tenemos otra causa no mencionada, que directamente el agua que utilicemos tenga una dureza alta/baja y pH alto/bajo. De suceder esto, la acción a seguir puede ser:

Cabe mencionar que muchas veces nos cambia el pH/dureza del agua el carbón activado. Dado que el carbón activado posee una impresionante capacidad de absorción, a veces asimila los acidificantes que coloquemos en el agua como la turba, por ejemplo.

Espero que este escrito les haya sido interesante, es un tema muy importante dado que muchas de las afecciones más comunes que sufren los peces son producidas por no tener una calidad de agua aceptable, aún siendo transparente. Por otro lado, si el pez está mucho tiempo en un agua no favorable les bajará las defensas con lo que será presa de cualquier enfermedad grave. En fin, es mejor prevenir que curar y en este caso la prevención es muy económica.

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